世界の受注は変化しているが、中国の生地の需要は依然として高い。その理由はここにある。

シトウチェンリ

営業部長

当社は、幅広いスタイルの生地をお客様にご提供することに注力する、ニット生地販売のリーディングカンパニーです。原料工場という独自の立場により、原料調達から生産、染色までをシームレスに統合し、価格と品質の両面で競争力を高めています。
繊維業界における信頼できるパートナーとして、当社は高品質な生地を競争力のある価格で提供できることに誇りを持っています。卓越性と顧客満足へのコミットメントにより、当社は市場において信頼と評判の高いサプライヤーとしての地位を確立しています。

世界的な産業チェーンの分業体制の調整が進む中、一部の国が自国の裾野産業を中国軽紡城の織物に依存していることは、現在の国際産業構造における顕著な構造的特徴となっている。

受注シフトと産業支援能力の不一致

近年、欧米や日本といった先進国のブランドアパレル企業や大手小売業者は、人件費や貿易障壁といった要因を背景に、衣料品の加工受注の一部を東南アジア（ベトナムやバングラデシュなど）、南米（ペルーやコロンビアなど）、中央アジア（ウズベキスタンなど）へとシフトさせています。これらの地域は、人件費の低さと関税面での優位性から、衣料品の委託製造の新たな拠点として注目を集めています。しかし、これらの地域を支える産業基盤の不足が、高級品の受注獲得における障壁となっています。東南アジアを例に挙げると、現地の衣料品工場は基本的な裁断・縫製工程は行えるものの、上流の生地生産において大きなボトルネックに直面しています。

1. 設備および技術上の制限:60番手以上の高番手綿糸紡績設備、経糸密度180本/インチ以上の高番手高密度生機織布設備、抗菌・防シワ・通気性などの機能性を備えた高級織物の製造設備は、主に輸入に頼っており、現地生産能力は限られている。中国軽紡城を擁する柯橋市とその周辺工業地帯は、数十年にわたる発展を経て、紡績、織布から染色、仕上げまで、産業チェーン全体をカバーする総合設備クラスターを形成しており、ハイエンド基準を満たす織物を安定的に生産することが可能となっている。

2. 産業界の連携不足：生地の生産には、染料、助剤、繊維機械部品など、上流産業と下流産業の緊密な連携が不可欠です。東南アジア諸国の多くでは、化学産業と繊維機械のメンテナンスにおける支援体制が不足しているため、生地生産の効率性が低下し、コストが高騰しています。例えば、ベトナムの縫製工場が高密度綿の生機を1バッチ購入する必要がある場合、現地サプライヤーからの納期は最大30日にも及ぶことがあり、品質も一定ではありません。しかし、中国紡織城からの調達であれば、越境物流を通じて15日以内に到着し、バッチ間の色ムラや密度偏差などの管理が容易になります。

3. 熟練労働者と経営者の格差：高付加価値織物の生産には、染色温度管理や生地欠陥検出といった作業員の高度な精度と、リーン生産方式や品質トレーサビリティといった工場管理システムが極めて重要です。東南アジアの一部工場では、熟練工の熟練度が不足し、高級織物の生産基準を満たすことができません。しかし、中国軽紡城の企業は長年の発展を通じて、高度なオペレーション能力を持つ熟練工を多数育成してきました。これらの企業の60%以上がISOやOEKO-TEXなどの国際認証を取得しており、世界のトップブランドの品質管理要件を満たすことができます。

高付加価値の注文は中国製の生地に大きく依存している

このような産業構造の中で、東南アジア、南米、中央アジアのアパレル企業は、欧米ブランドからの高付加価値受注（高級ファッション、機能性スポーツウェア、高級ブランド向けOEMなど）を確保するために、中国の生地にほぼ必然的に依存することになります。これは、以下の点に顕著に表れています。

1. バングラデシュ：世界第2位の衣料品輸出国であるバングラデシュの衣料品産業は、主に低価格帯の衣料を生産しています。しかし近年、高級市場への進出を目指し、ZARAやH&Mといったブランドから中高級品の受注を獲得し始めています。これらの受注には、高い染色堅牢度やGOTSオーガニックコットンなどの環境認証を取得した生地が求められます。しかしながら、バングラデシュの生地メーカーは小番手の粗い生地の生産に限られており、高級生地の7割以上を中国から輸入せざるを得ません。中でも、中国紡織城（チャイナ・テキスタイル・シティ）で生産される高密度ポプリンやストレッチデニムが主要な仕入品となっています。

2. ベトナム：ベトナムの繊維産業は比較的発達しているものの、ハイエンド分野では依然として不足が見られます。例えば、スポーツブランドのナイキやアディダスは、ベトナムの契約工場でプロスポーツウェア用の吸湿発散性生地や抗菌ニット生地を生産しており、その90%以上を中国から調達しています。一方、中国紡織城の機能性生地は、安定した技術力により、ベトナム市場シェアの約60%を占めています。

3. パキスタンとインドネシア両国の繊維産業は綿糸の輸出に強みを持つものの、80番手以上の高番手綿糸や高級生機の生産能力は低い。欧米の顧客からの「高番手・高密度シャツ地」の需要に応えるため、パキスタンの高級衣料企業は年間総需要の65%を中国紡織城から輸入している。インドネシアのイスラム教衣料産業は近年急成長を遂げており、高級スカーフやローブに必要なドレープ生地の70%も中国から輸入されている。

中国繊維城の長期的な利益

この依存は短期的な現象ではなく、産業の高度化におけるタイムラグに起因している。東南アジアなどの地域で包括的な高級生地生産システムを構築するには、設備開発、技術蓄積、業界連携など多くの障壁を乗り越える必要があり、短期間で実現するのは困難である。これは、中国軽紡城の生地輸出に安定的かつ継続的な需要支援を提供している。一方では、中国軽紡城は既存の産業チェーンの優位性に頼り、高級生地分野での市場地位を固めることができる。他方では、これらの地域の衣料品輸出規模が拡大するにつれて（東南アジアの衣料品輸出は2024年に8％増加すると予想されている）、中国製生地の需要も同時に高まり、「受注移転→依存支援→輸出増加」の好循環が形成される。