De Amerikaanse regering heeft haar beleid van "wederkerige tarieven" recentelijk verder geïntensiveerd door Bangladesh en Sri Lanka formeel op te nemen in de sanctielijst en hoge tarieven van respectievelijk 37% en 44% op te leggen. Deze stap heeft niet alleen een "gerichte klap" toegebracht aan de economische systemen van de twee landen, die sterk afhankelijk zijn van textielexport, maar heeft ook een kettingreactie in de wereldwijde textieltoeleveringsketen teweeggebracht. De Amerikaanse binnenlandse textiel- en kledingindustrie is eveneens getroffen door de dubbele druk van stijgende kosten en onrust in de toeleveringsketen.
I. Bangladesh: textielexport verliest 3,3 miljard dollar, miljoenen banen op het spel
Als 's werelds op één na grootste kledingexporteur is de textiel- en kledingindustrie de "economische levensader" van Bangladesh. Deze industrie draagt 11% bij aan het totale bbp van het land, 84% aan het totale exportvolume en stimuleert direct de werkgelegenheid van meer dan 4 miljoen mensen (waarvan 80% vrouwelijke arbeiders). Ze ondersteunt ook indirect het levensonderhoud van meer dan 15 miljoen mensen in de upstream en downstream industriële ketens. De Verenigde Staten zijn na de Europese Unie de op één na grootste exportmarkt van Bangladesh. In 2023 bedroeg de export van textiel en kleding vanuit Bangladesh naar de VS $ 6,4 miljard, goed voor meer dan 95% van de totale export naar de VS, met inbegrip van snel bewegende consumptiegoederen in het midden- en laagsegment, zoals T-shirts, jeans en overhemden, en fungeert als een belangrijke toeleveringsketen voor Amerikaanse retailers zoals Walmart en Target.
De Amerikaanse invoering van een importheffing van 37% op Bengaalse producten betekent dit keer dat een katoenen T-shirt uit Bangladesh, dat oorspronkelijk $ 10 kostte en $ 15 exporteerde, na toetreding tot de Amerikaanse markt $ 5,55 extra aan importheffingen moet betalen, waardoor de totale kosten direct oplopen tot $ 20,55. Voor de Bengaalse textielindustrie, die vertrouwt op "lage kosten en kleine winstmarges" als belangrijkste concurrentievoordeel, heeft dit importheffingstarief de gemiddelde winstmarge van de sector van 5%-8% ruimschoots overtroffen. Volgens schattingen van de Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) zal de textielexport van het land naar de VS na inwerkingtreding van de importheffingen kelderen van $ 6,4 miljard per jaar naar ongeveer $ 3,1 miljard, met een jaarlijks verlies tot $ 3,3 miljard – wat neerkomt op het verlies van bijna de helft van het Amerikaanse marktaandeel van de textielindustrie van het land.
Nog belangrijker is dat de daling van de export een golf van ontslagen in de industrie heeft veroorzaakt. Tot nu toe hebben 27 kleine en middelgrote textielfabrieken in Bangladesh hun productie gestaakt vanwege verloren orders, wat heeft geleid tot de werkloosheid van ongeveer 18.000 werknemers. De BGMEA heeft gewaarschuwd dat als de tarieven langer dan zes maanden van kracht blijven, meer dan 50 fabrieken in het hele land zullen sluiten en het aantal werklozen de 100.000 kan overschrijden, wat de sociale stabiliteit en de bestaanszekerheid van de mensen in het land verder zal aantasten. Tegelijkertijd is de textielindustrie van Bangladesh sterk afhankelijk van geïmporteerd katoen (ongeveer 90% van het katoen moet worden ingekocht in de VS en India). De scherpe daling van de exportinkomsten zal ook leiden tot een tekort aan deviezenreserves, wat de mogelijkheid van het land om grondstoffen zoals katoen te importeren aantast en een vicieuze cirkel creëert van "dalende export → tekort aan grondstoffen → capaciteitskrimp".
II. Sri Lanka: 44% tariefverlagingen kostenbesparingen, pijlerindustrie op rand van 'ketenbreuk'
Vergeleken met Bangladesh is de textielindustrie van Sri Lanka kleiner van omvang, maar evenzeer een hoeksteen van de nationale economie. De textiel- en kledingindustrie draagt 5% bij aan het bbp van het land en 45% aan het totale exportvolume, met meer dan 300.000 directe werknemers, waardoor het een kernsector is voor het economisch herstel van Sri Lanka na de oorlog. De export naar de VS wordt gedomineerd door stoffen uit het midden- en hogere segment en functionele kleding (zoals sportkleding en ondergoed). In 2023 bedroeg de textielexport van Sri Lanka naar de VS $ 1,8 miljard, goed voor 7% van de Amerikaanse importmarkt voor stoffen uit het midden- en hogere segment.
De Amerikaanse verhoging van Sri Lanka's invoerrechten naar 44% maakt het land tot een van de landen met de hoogste invoerrechten in deze ronde van "wederkerige invoerrechten". Volgens een analyse van de Sri Lanka Apparel Exporters Association (SLAEA) zal dit invoerrecht de exportkosten van textiel in het land direct met ongeveer 30% verhogen. Neem bijvoorbeeld Sri Lanka's belangrijkste exportproduct – "sportkledingstof van biologisch katoen" – en de oorspronkelijke exportprijs per meter was $ 8. Na de invoerrechtenverhoging stegen de kosten naar $ 11,52, terwijl de kosten van vergelijkbare producten geïmporteerd uit India en Vietnam slechts $ 9-10 bedragen. De prijsconcurrentiekracht van Sri Lankaanse producten is vrijwel volledig geërodeerd.
Momenteel hebben een aantal exportbedrijven in Sri Lanka "orderopschortingsberichten" ontvangen van Amerikaanse klanten. Zo produceerde Brandix Group, de grootste kledingexporteur van Sri Lanka, oorspronkelijk functioneel ondergoed voor het Amerikaanse sportmerk Under Armour met een maandelijks ordervolume van 500.000 stuks. Nu heeft Under Armour, vanwege problemen met de tarieven, 30% van zijn orders overgeheveld naar fabrieken in Vietnam. Een ander bedrijf, Hirdaramani, verklaarde dat als de tarieven niet worden opgeheven, zijn exportactiviteiten naar de VS binnen drie maanden verlies zullen lijden en mogelijk gedwongen zullen worden twee fabrieken in Colombo te sluiten, wat 8.000 banen zal kosten. Bovendien is de Sri Lankaanse textielindustrie afhankelijk van het model van "verwerking met geïmporteerde materialen" (geïmporteerde grondstoffen maken 70% van het totaal uit). De blokkade van de export zal leiden tot een achterstand in de grondstoffenvoorraad, waardoor het werkkapitaal van bedrijven in beslag wordt genomen en hun operationele problemen verder zullen toenemen.
III. Binnenlandse sector van de VS: onrust in de toeleveringsketen + stijgende kosten, industrie gevangen in een 'dilemma'
Het tariefbeleid van de Amerikaanse overheid, dat zich lijkt te richten op "buitenlandse concurrenten", heeft in feite geleid tot een "terugslag" tegen de binnenlandse textiel- en kledingindustrie. Als 's werelds grootste importeur van textiel en kleding (met een importvolume van $ 120 miljard in 2023), vertoont de Amerikaanse textiel- en kledingindustrie een patroon van "binnenlandse productie en importafhankelijkheid" – binnenlandse bedrijven produceren voornamelijk grondstoffen zoals katoen en chemische vezels, terwijl 90% van de afgewerkte kledingproducten afhankelijk is van import. Bangladesh en Sri Lanka zijn belangrijke leveranciers van kleding in het midden- en lagere segment en stoffen in het midden- en hogere segment voor de VS.
De tariefverhoging heeft de inkoopkosten van Amerikaanse binnenlandse bedrijven direct opgedreven. Uit een onderzoek van de American Apparel and Footwear Association (AAFA) blijkt dat de gemiddelde winstmarge van Amerikaanse textiel- en kledingleveranciers momenteel slechts 3%-5% bedraagt. Een tarief van 37%-44% betekent dat bedrijven de kosten ofwel "zelf dragen" (wat leidt tot verliezen) ofwel "doorberekenen in de eindprijzen". Neem bijvoorbeeld JC Penney, een Amerikaanse binnenlandse retailer: de oorspronkelijke verkoopprijs van jeans gekocht in Bangladesh was $ 49,90. Na de tariefverhoging moet de verkoopprijs stijgen naar $ 68,90 om de winstmarge te behouden, een stijging van bijna 40%. Als de prijs niet wordt verhoogd, daalt de winst per broek van $ 3 naar $ 0,50, waardoor er vrijwel geen winst meer overblijft.
Tegelijkertijd heeft de onzekerheid in de toeleveringsketen bedrijven voor een "besluitvormingsdilemma" geplaatst. Julia Hughes, voorzitter van de AAFA, wees er onlangs op tijdens een brancheconferentie op dat Amerikaanse bedrijven oorspronkelijk van plan waren risico's te verminderen door "de inkooplocaties te diversifiëren" (zoals het verplaatsen van sommige orders van China naar Bangladesh en Sri Lanka). De plotselinge escalatie van het tariefbeleid heeft echter alle plannen verstoord: "Bedrijven weten niet welk land als volgende met tariefverhogingen te maken krijgt, noch weten ze hoe lang de tarieven zullen aanhouden. Ze durven niet gemakkelijk langetermijncontracten te sluiten met nieuwe leveranciers, laat staan te investeren in de ontwikkeling van nieuwe toeleveringskanalen." Momenteel heeft 35% van de Amerikaanse kledingimporteurs verklaard dat ze "de ondertekening van nieuwe orders zullen opschorten" en 28% van de bedrijven is begonnen hun toeleveringsketens te heroverwegen en overweegt orders over te brengen naar Mexico en Midden-Amerikaanse landen die niet onder de tarieven vallen. De productiecapaciteit in deze regio's is echter beperkt (slechts 15% van de Amerikaanse kledingimport is mogelijk), waardoor het op korte termijn moeilijk is om het gat in de markt dat Bangladesh en Sri Lanka achterlaten, te dichten.
Bovendien zullen Amerikaanse consumenten uiteindelijk "de rekening betalen". Gegevens van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics tonen aan dat de Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI) voor kleding sinds 2024 met 3,2% op jaarbasis is gestegen. De voortdurende fermentatie van het tariefbeleid kan leiden tot een verdere stijging van de kledingprijzen met 5%-7% tegen het einde van het jaar, waardoor de inflatiedruk verder toeneemt. Voor lage inkomensgroepen vertegenwoordigt kleding een relatief groot deel van het besteedbare inkomen (ongeveer 8%), en stijgende prijzen zullen hun consumptiecapaciteit direct beïnvloeden, waardoor de vraag naar de Amerikaanse binnenlandse kledingmarkt afneemt.
IV. Reconstructie van de mondiale textieltoeleveringsketen: chaos op korte termijn en aanpassing op lange termijn bestaan naast elkaar
De Amerikaanse escalatie van de tarieven op Bangladesh en Sri Lanka is in wezen een microkosmos van de "geopolitisering" van de wereldwijde textieltoeleveringsketen. Op korte termijn heeft dit beleid geleid tot een "vacuümzone" in de wereldwijde toeleveringsketen voor kleding in het midden- en lagere segment: orderverliezen in Bangladesh en Sri Lanka kunnen op korte termijn niet volledig worden geabsorbeerd door andere landen, wat kan leiden tot "voorraadtekorten" bij sommige Amerikaanse retailers. Tegelijkertijd zal de neergang van de textielindustrie in deze twee landen ook de vraag naar upstream grondstoffen zoals katoen en chemische vezels beïnvloeden, met een indirecte impact op katoenexporterende landen zoals de VS en India.
Op de lange termijn zou de wereldwijde textieltoeleveringsketen zich sneller kunnen aanpassen aan "nearshoring" en "diversificatie": Amerikaanse bedrijven zouden orders verder kunnen overhevelen naar Mexico en Canada (die profiteren van tariefpreferenties onder de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst), Europese bedrijven zouden meer kunnen inkopen in Turkije en Marokko, terwijl Chinese textielbedrijven, die vertrouwen op hun "volledige industriële ketenvoordelen" (een compleet systeem van katoenteelt tot de productie van eindproducten), een deel van de orders uit het midden- en hogere segment (zoals functionele stoffen en milieuvriendelijke kleding) die uit Bangladesh en Sri Lanka zijn overgeheveld, zouden kunnen overnemen. Dit aanpassingsproces zal echter tijd kosten (naar schatting 1-2 jaar) en gepaard gaan met hogere kosten voor de wederopbouw van de toeleveringsketen, waardoor het moeilijk wordt om de huidige onrust in de sector op korte termijn volledig te verlichten.
Voor Chinese bedrijven in de buitenlandse textielhandel brengt deze periode van tariefturbulentie zowel uitdagingen (het moeten omgaan met de zwakke wereldwijde vraag en concurrentie in de toeleveringsketen) als verborgen kansen met zich mee. Ze kunnen de samenwerking met lokale fabrieken in Bangladesh en Sri Lanka versterken (bijvoorbeeld door technische ondersteuning en gezamenlijke productie te bieden) om Amerikaanse tariefbarrières te omzeilen. Tegelijkertijd kunnen ze hun inspanningen opvoeren om opkomende markten zoals Zuidoost-Azië en Afrika te verkennen, waardoor de afhankelijkheid van een gemeenschappelijke markt in Europa en de VS afneemt en ze een gunstigere positie verwerven in de wederopbouw van de wereldwijde toeleveringsketen.
Plaatsingstijd: 16-08-2025