Onlangs het die Amerikaanse regering voortgegaan om sy "wederkerige tarief"-beleid te eskaleer, deur Bangladesj en Sri Lanka formeel by die sanksielys in te sluit en hoë tariewe van onderskeidelik 37% en 44% in te stel. Hierdie stap het nie net 'n "geteikende slag" aan die ekonomiese stelsels van die twee lande toegedien nie, wat hoogs afhanklik is van tekstieluitvoere, maar ook 'n kettingreaksie in die wêreldwye tekstielvoorsieningsketting veroorsaak. Die Amerikaanse binnelandse tekstiel- en klerebedryf is ook vasgevang in die dubbele druk van stygende koste en onrus in die voorsieningsketting.
I. Bangladesj: Tekstieluitvoere verloor $3,3 miljard, miljoene werksgeleenthede op die spel
As die wêreld se tweede grootste kledinguitvoerder, is die tekstiel- en klerebedryf die "ekonomiese lewenslyn" van Bangladesj. Hierdie bedryf dra 11% by tot die land se totale BBP, 84% van sy totale uitvoervolume, en dryf direk die indiensneming van meer as 4 miljoen mense aan (waarvan 80% vroulike arbeiders is). Dit ondersteun ook indirek die lewensbestaan van meer as 15 miljoen mense in die stroomop- en stroomaf-nywerheidskettings. Die Verenigde State is Bangladesj se tweede grootste uitvoermark na die Europese Unie. In 2023 het Bangladesj se tekstiel- en klere-uitvoere na die VSA $6,4 miljard bereik, wat meer as 95% van sy totale uitvoere na die VSA uitmaak, wat middel- tot lae-end vinnig bewegende verbruikersgoedere soos T-hemde, jeans en hemde dek, en dien as 'n kernvoorsieningskettingbron vir Amerikaanse kleinhandelaars soos Walmart en Target.
Die VSA se instelling van 'n 37%-tarief op Bangladesjiese produkte hierdie keer beteken dat 'n katoen-T-hemp uit Bangladesj, wat oorspronklik 'n koste van $10 en 'n uitvoerprys van $15 gehad het, 'n bykomende $5.55 in tariewe sal moet betaal nadat dit die Amerikaanse mark betree het, wat die totale koste direk tot $20.55 opstoot. Vir Bangladesj se tekstielbedryf, wat staatmaak op "lae koste en dun winsmarges" as sy kern mededingende voordeel, het hierdie tariefkoers die bedryf se gemiddelde winsmarge van 5%-8% ver oorskry. Volgens ramings deur die Bangladesj Klerevervaardigers- en Uitvoerdersvereniging (BGMEA) sal die land se tekstieluitvoere na die VSA, nadat die tariewe in werking tree, van $6.4 miljard per jaar tot ongeveer $3.1 miljard daal, met 'n jaarlikse verlies van tot $3.3 miljard – gelykstaande aan die stroop van die land se tekstielbedryf van byna die helfte van sy Amerikaanse markaandeel.
Meer kritiek, die afname in uitvoere het 'n vlaag van afleggings in die bedryf veroorsaak. Tot dusver het 27 klein en mediumgrootte tekstielfabrieke in Bangladesj produksie gestaak weens verlore bestellings, wat gelei het tot die werkloosheid van ongeveer 18 000 werkers. Die BGMEA het gewaarsku dat as die tariewe vir meer as ses maande van krag bly, meer as 50 fabrieke regoor die land sal sluit, en die aantal werkloses kan 100 000 oorskry, wat die sosiale stabiliteit en mense se lewensonderhoudsekerheid in die land verder sal beïnvloed. Terselfdertyd is Bangladesj se tekstielbedryf hoogs afhanklik van ingevoerde katoen (ongeveer 90% van katoen moet van die VSA en Indië aangekoop word). Die skerp daling in uitvoerverdienste sal ook lei tot 'n tekort aan buitelandse valutareserwes, wat die land se vermoë om grondstowwe soos katoen in te voer, beïnvloed en 'n bose kringloop van "dalende uitvoere → tekort aan grondstowwe → kapasiteitsinskrimping" skep.
II. Sri Lanka: 44%-tarief breek koste-onderste lyn, pilaarbedryf op die rand van "kettingbreuk"
In vergelyking met Bangladesj, is Sri Lanka se tekstielbedryf kleiner in skaal, maar ewe veel 'n "hoeksteen" van sy nasionale ekonomie. Die tekstiel- en klerebedryf dra 5% van die land se BBP en 45% van sy totale uitvoervolume by, met meer as 300 000 direkte werknemers, wat dit 'n kernbedryf maak vir Sri Lanka se ekonomiese herstel na die oorlog. Sy uitvoere na die VSA word oorheers deur middel- tot hoë-end materiale en funksionele klere (soos sportdrag en onderklere). In 2023 het Sri Lanka se tekstieluitvoere na die VSA $1,8 miljard bereik, wat 7% van die Amerikaanse invoermark vir middel- tot hoë-end materiale uitmaak.
Die VSA se verhoging van Sri Lanka se tariefkoers tot 44% hierdie keer maak dit een van die lande met die hoogste tariefkoerse in hierdie ronde van "wederkerige tariewe". Volgens 'n ontleding deur die Sri Lanka Apparel Exporters Association (SLAEA), sal hierdie tariefkoers die land se tekstieluitvoerkoste direk met ongeveer 30% verhoog. As ons Sri Lanka se vlagskip-uitvoerproduk - "organiese katoen-sportklerestof" - as voorbeeld neem, was die oorspronklike uitvoerprys per meter $8. Na die tariefverhoging het die koste gestyg tot $11,52, terwyl die koste van soortgelyke produkte wat uit Indië en Viëtnam ingevoer word, slegs $9-$10 is. Die prysmededingendheid van Sri Lankaanse produkte is byna heeltemal geërodeer.
Tans het 'n aantal uitvoerondernemings in Sri Lanka "kennisgewings van opskorting van bestellings" van Amerikaanse kliënte ontvang. Brandix Group, Sri Lanka se grootste kledinguitvoerder, het byvoorbeeld oorspronklik funksionele onderklere vir die Amerikaanse sporthandelsmerk Under Armour vervaardig met 'n maandelikse bestelvolume van 500 000 stukke. Nou, as gevolg van tariefkosteprobleme, het Under Armour 30% van sy bestellings na fabrieke in Viëtnam oorgeplaas. 'n Ander onderneming, Hirdaramani, het verklaar dat indien die tariewe nie opgehef word nie, sy uitvoerbesigheid na die VSA binne drie maande verliese sal ly, en dit kan gedwing word om twee fabrieke in Colombo te sluit, wat 8 000 werksgeleenthede raak. Daarbenewens maak Sri Lanka se tekstielbedryf staat op die "verwerking met ingevoerde materiale"-model (ingevoerde grondstowwe maak 70% van die totaal uit). Die blokkering van uitvoere sal lei tot die agterstand van grondstofvoorraad, wat die werkkapitaal van ondernemings beset en hul bedryfsprobleme verder vererger.
III. VSA se binnelandse sektor: Voorsieningsketting-onrus + stygende koste, bedryf vasgevang in "dilemma"
Die Amerikaanse regering se tariefbeleid, wat blykbaar op "oorsese mededingers" gemik is, het eintlik 'n "teenreaksie" teen die plaaslike tekstiel- en klerebedryf veroorsaak. As die wêreld se grootste invoerder van tekstiele en klere (met 'n invoervolume van $120 miljard in 2023), toon die Amerikaanse tekstiel- en klerebedryf 'n patroon van "stroomop binnelandse produksie en stroomaf invoerafhanklikheid" - plaaslike ondernemings produseer hoofsaaklik grondstowwe soos katoen en chemiese vesels, terwyl 90% van klaargemaakte klereprodukte op invoer staatmaak. Bangladesj en Sri Lanka is belangrike bronne van middel- tot lae-end klere en middel- tot hoë-end materiale vir die VSA.
Die tariefverhoging het die verkrygingskoste van Amerikaanse binnelandse ondernemings direk opgestoot. 'n Opname deur die Amerikaanse Klere- en Skoeiselvereniging (AAFA) toon dat die gemiddelde winsmarge van Amerikaanse tekstiel- en klereverskaffers tans slegs 3%-5% is. 'n Tarief van 37%-44% beteken dat ondernemings óf "die koste self absorbeer" (wat tot verliese lei) óf "dit aan eindpryse deurgee". As ons JC Penney, 'n Amerikaanse binnelandse kleinhandelaar, as voorbeeld neem, was die oorspronklike kleinhandelprys van jeans wat uit Bangladesj gekoop is $49.9. Na die tariefverhoging, as die winsmarge gehandhaaf moet word, moet die kleinhandelprys styg tot $68.9, 'n toename van byna 40%. Indien die prys nie verhoog word nie, sal die wins per broek van $3 tot $0.5 daal, wat byna geen wins laat nie.
Terselfdertyd het onsekerheid in die voorsieningsketting ondernemings in 'n "besluitnemingsdilemma" geplaas. Julia Hughes, president van die AAFA, het tydens 'n onlangse bedryfskonferensie daarop gewys dat Amerikaanse ondernemings oorspronklik beplan het om risiko's te verminder deur "verkrygingsliggings te diversifiseer" (soos om sommige bestellings van China na Bangladesj en Sri Lanka oor te dra). Die skielike eskalasie van die tariefbeleid het egter alle planne ontwrig: "Ondernemings weet nie watter land volgende met tariefverhogings getref sal word nie, en hulle weet ook nie hoe lank die tariefkoerse sal duur nie. Hulle durf nie maklik langtermynkontrakte met nuwe verskaffers teken nie, wat nog te sê om fondse te belê in die bou van nuwe voorsieningskettingkanale." Tans het 35% van Amerikaanse klere-invoerders verklaar dat hulle "die ondertekening van nuwe bestellings sal opskort", en 28% van ondernemings het begin om hul voorsieningskettings te herevalueer, met inagneming van die oordrag van bestellings na Mexiko en Sentraal-Amerikaanse lande wat nie deur tariewe gedek word nie. Die produksiekapasiteit in hierdie streke is egter beperk (slegs in staat om 15% van Amerikaanse klere-invoere te onderneem), wat dit moeilik maak om die markgaping wat Bangladesj en Sri Lanka op kort termyn gelaat het, te vul.
Daarbenewens sal Amerikaanse verbruikers uiteindelik “die rekening betaal”. Data van die Amerikaanse Buro vir Arbeidsstatistiek toon dat die Amerikaanse Verbruikersprysindeks (VPI) vir klere sedert 2024 met 3,2% jaar-op-jaar gestyg het. Die voortdurende fermentasie van die tariefbeleid kan lei tot 'n verdere styging van 5%-7% in klerepryse teen die einde van die jaar, wat inflasionêre druk verder sal versterk. Vir lae-inkomstegroepe maak klere-uitgawes 'n relatief hoë persentasie van besteebare inkomste uit (ongeveer 8%), en stygende pryse sal hul verbruikskapasiteit direk beïnvloed, wat die vraag na die Amerikaanse binnelandse kleremark sal beperk.
IV. Heropbou van die globale tekstielvoorsieningsketting: Korttermyn-chaos en langtermyn-aanpassing bestaan saam
Die VSA se eskalasie van tariewe op Bangladesj en Sri Lanka is in wese 'n mikrokosmos van die "geopolitisering" van die globale tekstielvoorsieningsketting. Op kort termyn het hierdie beleid gelei tot 'n "vakuumsone" in die globale middel- tot lae-end klerevoorsieningsketting – bestellingsverliese in Bangladesj en Sri Lanka kan nie ten volle deur ander lande op kort termyn geabsorbeer word nie, wat "voorraadtekorte" vir sommige Amerikaanse kleinhandelaars kan veroorsaak. Terselfdertyd sal die agteruitgang van die tekstielbedrywe in hierdie twee lande ook die vraag na stroomop grondstowwe soos katoen en chemiese vesels beïnvloed, wat 'n indirekte impak op katoenuitvoerlande soos die VSA en Indië sal hê.
Op die lang termyn kan die globale tekstielvoorsieningsketting sy aanpassing na "nabyshoring" en "diversifikasie" versnel: Amerikaanse ondernemings kan verdere bestellings na Mexiko en Kanada oordra (wat tariefvoorkeure geniet onder die Noord-Amerikaanse Vryhandelsooreenkoms), Europese ondernemings kan verkryging van Turkye en Marokko verhoog, terwyl Chinese tekstielondernemings, wat staatmaak op hul "volle industriële kettingvoordele" (’n volledige stelsel van katoenverbouing tot die vervaardiging van klaarprodukte), sommige middel- tot hoë-end bestellings (soos funksionele materiale en omgewingsvriendelike klere) wat van Bangladesj en Sri Lanka oorgedra is, kan oorneem. Hierdie aanpassingsproses sal egter tyd neem (geraam 1-2 jaar) en sal gepaard gaan met verhoogde koste vir die heropbou van die voorsieningsketting, wat dit moeilik maak om die huidige onrus in die bedryf op kort termyn ten volle te verlig.
Vir Chinese tekstiel-buitelandse handelsondernemings bring hierdie ronde van tariefonrus beide uitdagings (die noodsaaklikheid om swak wêreldwye vraag en voorsieningskettingkompetisie die hoof te bied) en verborge geleenthede. Hulle kan samewerking met plaaslike fabrieke in Bangladesj en Sri Lanka versterk (soos die verskaffing van tegniese ondersteuning en gesamentlike produksie) om Amerikaanse tariefhindernisse te vermy. Terselfdertyd kan hulle pogings verhoog om ontluikende markte soos Suidoos-Asië en Afrika te verken, wat die afhanklikheid van 'n enkele mark in Europa en die VSA verminder en sodoende 'n gunstiger posisie in die heropbou van die wêreldwye voorsieningsketting verkry.
Plasingstyd: 16 Augustus 2025